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La géographie
Géologiquement, l'Islande est un pays très jeune et en pleine formation. L'intérieur entièrement constitué de montagnes et de hauts plateaux où il n'existe aucune vie humaine. L'Islande est située à environ 500 m au-dessus du niveau de la mer. Le plus haut sommet est le Hvannadalshnúkur situé dans le glacier Öræfajökul, dans le sud-est de l'Islande et culmine à 2119 m d'altitude (6950 pieds).
 Bien que l'Islande soit située très au nord, son
climat est beaucoup moins rigoureux qu'on ne pourrait le croire, surtout l'hiver. La
température annuelle moyenne de Reykjavik est de 5°C, la moyenne étant de -0,4°C en
janvier et de 11,2°C en juillet. Les précipitations annuelles sur la côte sud sont de 3
000 mm, alors que dans les hauts plateaux du nord de Vatnajökull, elles peuvent même
être inférieures à 400 mm. Le temps est particulièrement changeant en Islande et
dépend en grande partie des dépressions atmosphériques qui traversent l'Atlantique
Nord. Le passage d'une dépression au sud de l'Islande apporte un temps relativement froid
et sec, particulièrement dans les régions du sud, alors qu'une dépression passant au
nord entre l'Islande et le Groenland apportera un temps doux et relativement sec dans le
nord.
Les côtes d'Islande sont très souvent battues par les tempêtes et les rafales de vents forts n'ont rien d'exceptionnel en hiver alors qu'il n'y a pratiquement jamais d'orages. On peut très souvent voir des aurores boréales au tout début de l'hiver ou en automne. Pendant deux ou trois mois, il fait constamment jour en Islande, et les débuts de printemps comme les fins d'automne bénéficient de crépuscules longs. La période d'obscurité la plus longue (environ 3 à 4 heures de lumière par jour) va de la mi-novembre à la fin janvier. Les régions côtières du sud et de l'ouest connaissent des températures relativement douces grâce aux courants chauds du Gulf Stream. Juillet et août sont les mois les plus chauds et, en général, plus on se dirige vers le nord et l'est plus les chances sont grandes d'avoir du beau temps. L'ensoleillement est le plus important aux environs d'Akureyri et du Lac Myvatn, dans le centre nord et les températures les plus élevées autour d'Egilsstaðir dans l'est. Malheureusement, il n'est quasiment pas possible d'échapper aux vents frais qui soufflent en permanence. Ces régions bénéficient de temps plus dégagés que les régions côtières, les déserts de l'intérieur connaissent des blizzards et des vents violents qui soulèvent le sable et la poussière et les transforment en tourbillons de gravier.
Quelques uns des volcans les plus actifs au
monde se trouvent en Les volcans boucliers de type hawaiiens, comme les Skjaldbreiður près de Thingvellir sont aussi nombreux mais le seul qui a eut une activité volcanique connue de mémoire d'homme est celui de Surtsey. Presque tous les volcans coniques du type Fuji sont recouverts de glace : le plus grand étant celui de Öræfajökull (2 119 m),puis viennent ceux d’Eyjafjallajökull (1 666 m) et de Snæfellsjökull (1 446 m). on trouve aussi des cratères crées par les explosions volcaniques. Le volcan islandais le plus célèbre est l'Hekla, connu dans le monde catholique du Moyen Age pour être la demeure des damnés. Depuis la première éruption enregistrée en 1104 qui détruisit de vastes régions (y compris les habitations de Thjórsárdalur), l'Hekla est entré en éruption 17 fois, endommageant à chaque fois la campagne environnante. Au début de l'éruption de mars 1947, une colonne de fumée et de cendres s'éleva à plus de 30 km et dura 13 mois. En mai 1970, de nombreux cratères de l'Hekla entrèrent en éruption et la lave coula pendant environ deux mois. Des éruptions eurent lieu aussi en 1980 et 1981. Le volcan Katla, caché dans les glaces du glacier de Mýrdalsjökull, est entré en éruption au moins 13 fois depuis la colonisation de l'Islande. C'est en 1918 que le volcan est entré en éruption pour la dernière fois: les éruptions volcaniques sous-glaciaires causent d'importantes inondations qui peuvent dépasser dans le cas de Katla le volume des eaux du fleuve Amazone. Le volcan Askja, situé sur les plateaux nord-est du pays est entré en éruption pour la dernière fois en 1961, mais celle de 1875 a causé le plus de dégâts et formé le lac d'Askjuvatn, le plus profond d'Islande (220 m). C'est dans la nuit du 23 janvier 1973 qu'a commencé l'éruption volcanique la plus violente de ces dernière décennies, sur la seule île habitée des Iles Westmann, Heimaey. Une opération exceptionnelle permit l'évacuation des 5 000 habitants de l'île vers le continent en quelques heures seulement et sans aucun accident. L'éruption dura jusqu'au mois de mai : la moitié de la ville fut submergée par les flots de lave tandis que le reste fut recouvert par une épaisse couche de cendres. Le port et les pêcheries les plus importantes furent sauvés par l'ingéniosité des savants islandais. Ils décidèrent de refroidir la lave qui gagnait du terrain en l'arrosant avec des milliers de tonnes d'eau pompées dans la mer. Ce fut un succès complet et la lave fut arrêtée. L’éruption agrandit considérablement l'île et le port en fut beaucoup amélioré. Les opérations de secours et de reconstruction se poursuivirent inlassablement et petit à petit les habitants revinrent dans leurs maisons qui avaient été très endommagées. Les éruptions sous-marines sont fréquentes près des côtes islandaises et plus spécialement dans l'océan Atlantique, sur la faille sud-est de la péninsule de Reykjanes. La dernière en date a eu lieu près des Iles Westmann et devint visible le 14 novembre 1963. Trois nouvelles îles apparurent mais une seule resta à la surface et fut appelée Surtsey. L'éruption se prolongea pendant plus de sept ans. Les tremblements de terre sont fréquents en Islande mais rarement dangereux. Les plus violents ont eut lieu dans les plaines de sud en 1784 et en 1896, détruisant de nombreuses fermes. Le village de Dalvik dans le comté d'Eyjafjörður dans le nord fut partiellement ravagé par un tremblement de terre en 1934. Une éruption mineure eut lieu dans le nord-est de l'Islande près de Krafla, en décembre 1975 près du site de construction de la plus grande centrale géothermique islandaise. Cette éruption se poursuivit par intermittence pendant des années. Il y eut aussi des tremblements de terre assez sérieux en janvier 1976 : ils durèrent quelques semaines et endommagèrent le village de pêcheur de Kópasker dans le nord-est.
Dans toute l'Islande, on trouve des régions d'activités géothermiques à basse température. On en compte environ 250 de ce type regroupant un total de 800 sources chaudes. La source chaude de Deildatunguhver est la
plus importante
Il existe de nombreuses îles tout le long des côtes : beaucoup sont inhabitées. Les plus grandes sont les îles Westmann dans le sud, Hrísey dans le nord et Grímsey près du cercle polaire.
On trouve quasiment tous les types de glaciers depuis les petits cirques glaciaires jusqu'aux vastes calottes glaciaires qui rappellent les glaces intérieures du Groenland. Ces dernières sont drainées par de larges langues en forme de lobe ou par des vallées glaciaires de type alpin. La plus grande de ces calottes glaciaires est celle du Vatnajökull (ou Glacier des Eaux) dans le sud-est de l'Islande : elle couvre une superficie de 8.300 km2 et est égale par la taille à tous les glaciers d'Europe continentale réunis. Son épaisseur atteint 1 000 m et la langue glaciaire de Breiðamerkurjökull descend jusqu'au niveau de la mer. Les autres grands glaciers sont le Langjökull (953 km2) et l’Hofsjökull (925 km2) tous deux situés sur le haut plateau central, puis celui de Mýrdalsjökull 8596 km2) dans le sud et enfin celui de Drangajökull (160 km2) dans le nord-ouest. Sur les bords du Snæfellsnes, de l'autre côté de la baie de Reykjavik, on trouve un des plus petits glaciers celui de Snæfellsjökull (Montagne de Neige), d'une superficie de 11 km2. On peut le voir par temps clair et le coucher de soleil sur ses glaces est absolument fascinant. Pour les aventuriers bien entraînés, les glaciers islandais sont très attirants. Ils sont pourtant extrêmement dangereux car de nombreuses failles et des crevasses traversent la glace.
Il existe deux types principaux de rivières : les torrents glaciaires et les rivières à eaux claires. Les premiers forment un réseau compliqué d'affluents entremêlés qui changent constamment de cours sur les plaines d'évacuation glaciaires situées au pied des glaciers. C'est particulièrement le cas des rivières qui coulent au pied du Vatnajökull. La construction d'une route permanente dans cette région a été très difficile car les ponts et une grande partie des routes étaient constamment emportés par les flots des rivières glaciaires lorsqu'elles atteignent leur décharge maximale en juillet et en août. Les rivières à eaux claires atteignent leur niveau maximal à la fin du printemps. Les unes drainent les régions basaltiques anciennes et ont un débit variable qui est maximum à la fin du printemps. Les autres draines des terrains couverts de laves postglaciaires et leur débit subit peu de variations saisonnières ce qui les rend plus aptes à l'implantation de barrages hydroélectriques. Caractéristiques de la jeunesse du pays, les cascades ou chutes d'eau sont impressionnantes et nombreuses. Parmi les plus célèbres, on trouve celles de Gullfoss ou Chutes d'or sur la rivière Hvitá, Dettifoss sur Jökulsá á Fjöllum, Aldeyjarfoss et Goðafoss sur la rivière Skjálfandafjót, les chutes de Hraunfoss sur la Hvitá dans le fjord de Borgafjörður et Skógafoss sur la rivière Skógá. L'Islande possède de nombreux lacs généralement de petite taille. Certains sont formés par des résurgences, d'autres constituent des bassins d'érosion glaciaire. D'autres encore sont retenus par des barrage naturel de coulées de lave, quelques uns par des barrages de coulées glaciaires. Les cinq plus grands lacs sont Thingvallavatn (83 kilomètres carrés et 114 mètres de profondeur), Thórisvatn (70 kilomètres carrés), Lögurinn (52 kilomètres carrés), le lagon Hóp (45 kilomètres carrés) et le lac Mývatn (38 kilomètres carrés), renommé dans le monde entier pour ses paysages fascinants ainsi que son incroyable variété d'oiseaux.
Une résolution fut adoptée le 27 juillet 1974, allouant d'importantes sommes d'argent pour la lutte contre l'érosion et pour la reforestation des terres désertifiées. La flore islandaise est riche de 470 espèces de plantes à fleurs naturellement présentes et d'espèces de plantes vasculaires naturalisées comprenant 37 espèces de cryptogames vasculaires, 1 espèce de Gymnosperme, près de 290 espèces de dicotylédones et 15 espèces de monocotylédones. La flore islandaise possède une caractère nettement nord-européen ou scandinave. Le climat n'étant pas un climat arctique mais de type océanique, tempéré et froid, on trouve très peu de végétation arctico-alpine. Diverses variétés de mousse de d'herbes abondent et ont tendance à fleurir mieux que dans les régions les plus au nord de la Scandinavie ou du Groenland. La forme de végétation la plus courante est celle de la toundra à buissons nains tel que les bruyères, les camarines noires, le raisin de l'ours, les saules et les bouleaux nains. Dans les régions du sud, les paysages ont un aspect mamelonné de couleur grise due en particulier aux diverses espèces de mousses et de lichens qui poussent sur les champs de lave. Dans tout le pays y compris dans les régions de plaines inhabitées, on trouve de vastes régions incultes de sable, de rochers battus par les vents, de déserts de pierres et de champs de lave.
Lors de la colonisation de l'Islande au 9ème siècle, le renard arctique était le seul mammifère indigène présent dans le pays. On trouve encore beaucoup de renards dans tous le pays et ils attaquent toujours les troupeaux de moutons même si les dégâts sont moins importants qu'autrefois. Plus tard, les hommes ont introduit les rats bruns, les rats noirs, les souris et les surmulots. Les rennes ont été importés de Norvège à la fin du 18ène siècle et il existe de grands troupeaux sur les hauts plateaux de l'est du pays. Vers 1930, on a introduit les visons pour la production de fourrures. De nombreux animaux se sont échappés et sont retournés à l'état sauvage. Ils déciment les oiseaux et les poissons d'eau douce. Les ours polaires dévirent quelques fois sur la banquise et arrivent jusqu'en Islande où ils sont immédiatement abattus. On trouve un grand nombre d'animaux domestiques comme le bétail, les moutons et les chevaux. Les fermiers pratiquent l'élevage des porcs, chèvres, poules, oies, canards, dindes et lapins angora. et on rencontre partout chiens, chats et pigeons. Le cheval islandais
241 espèces d'oiseaux ont été recensées en Islande. 72 espèces sédentaires y nichent régulièrement, 6 espèces sont de passage et 30 autres appartiennent à la catégorie des migrateurs accidentels qui passent l'hiver dans le pays. Les oiseaux de mer, les oiseaux d'eau douce et les échassiers sont les oiseaux indigènes les plus communs.
Les hautes falaises des côtes rocheuses abritent des colonies d'oiseaux de mer. Les plus communs sont les guillemots, les guillemots de Brünnich, les petits pingouins, les macareux moines, les mouettes tridactyles, les fulmars et les fous de Bassan. Les macareux ne sont pas simplement des oiseaux nichant dans les falaises : on les trouve aussi formant d'immenses colonies sur les pentes herbeuses de nombreuses îles. C'est un des oiseaux les plus abondants qui se compte en millions d'individus. Le plus célèbre de tous les oiseaux islandais est le faucon gerfaut, autrefois très prisé des fauconniers. Le pygargue à queue blanche est en voie de régression en Islande et leur nombre diminue régulièrement. On trouve deux espèces de hibou : la chouette blanche, extrêmement rare, vit dans certaines régions sauvages des haut plateaux centraux tandis que le hibou des marais vit lui dans les tourbières et les vallées. Il se nourrit de surmulots et de petits oiseaux tandis que les chouettes blanches et les faucons chassent les lagopèdes alpins, seuls oiseaux gallinacés d'Islande et gibier de prédilection des chasseurs.
Les saumons abondent dans les rivières islandaises alors que l'on trouve les truites et les ombles dans les lacs et les torrent. Il existe deux autres espèces de poissons d'eau douce : les anguilles et les épinoches . Aucune de ces espèces ne fait vraiment partie des poissons d'eau douce mais font partie des espèces marines qui se sont adaptées aux eaux claires.
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Islande : il y a environ 200 volcans postglaciaires dont au moins 30
sont entrés en éruption depuis la colonisation du pays au 9ème siècle. Il faut compter
en moyenne une éruption tous les cinq ans et presque chaque catégorie d'activité
volcanique existante est représentée en Islande, la plus commune étant l’éruption
linéaire C'est en 1783 qu'une éruption de ce genre eut lieu le long de la rangée
d'environ 100 cratères et de 30 km de long de Lakagígar. Les gaz et les cendres de cette
éruption empoisonnèrent les pâturages causant des dommages énormes dans les campagnes.
La famine fut générale et des dizaines de milliers de personnes moururent de faim. Le
flot de lave qui recouvrit la région sur 565 km2 est le plus vaste connu dans le monde.
Lorsque
l'Islande fut colonisée au 9ème siècle, on raconte que le pays était couvert d'arbres
depuis les côtes jusqu'au sommet des montagnes. Le surpâturage des moutons laissés en
liberté et l’utilisation du bois comme matériau de combustion et de construction
ont causé la disparition des forêts. On trouve à l'heure actuelle, quelques régions
boisées comme celle d'Hallormastaðir dans l'Est et Vaglaskógur dans le nord. 
L'Islande offre un des plus grand terrain de
reproduction des oiseaux aquatiques en Europe : le lac Mývatn ou lac aux Moustiques est
réputé pour l'abondance des diverses espèces. Il n'existe pas moins de 16 variétés de
canards nichant en Islande dont deux espèces américaines, le garrot d'Islande et le
canard arlequin. Les oies sont représentées par deux espèces sédentaires et trois
espèces de migrateurs de passage. L'Islande reste un des seuls pays où le cygne chanteur
se reproduit encore. Ils sont nombreux dans les lacs bordant les hauts plateaux du centre.